Фото фотоаппаратов, любая полезная информация и т.д.

Страница: 1

Сообщений 1 страница 5 из 5

Поделиться12007-11-09 17:43:00

Автор: Юля
Администратор
Зарегистрирован: 2007-08-08
Приглашений: 0
Сообщений: 317
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
1 день 9 часов
Последний визит:
2008-01-13 16:22:32

Вообщем всё про фото!

Поделиться22007-11-09 17:45:18

Автор: Юля
Администратор
Зарегистрирован: 2007-08-08
Приглашений: 0
Сообщений: 317
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
1 день 9 часов
Последний визит:
2008-01-13 16:22:32

25 советов для человека с зеркалкой.

Автор: Ниалл Бэнви
Опубликовано: DIGITAL PHOTO Март 2007 (№3/07)

Если провести параллели с миром автомобилей, зеркальную камеру можно смело сравнить с джипом-внедорожником, тогда как подавляющее большинство цифровых компактов — всего лишь обычные красивые авто. Последние отлично подходят для езды по городу, но когда впереди вас ожидают неизведанные тропы и настоящие приключения, выбора не остается.
Взяв в руки зеркалку, вы поймете, сколь значительно расширились границы ваших возможностей. Кстати, в отличие от джипов настоящих, „кушающих“ прорву бензина или дизельного топлива, зеркальные камеры не столь уж и дороги в эксплуатации, если под основными расходами мы будем понимать аккумуляторы, более емкие карты памяти и минимальный набор аксессуаров. Беспечные водители довольно много времени проводят в автосервисе, беспечные фотографы — за компьютером в Photoshop, снова и снова исправляя кадры, которые не удалось „вытянуть“ в процессе съемки. Чтобы избежать этого, первым делом надо разобраться с теоретической и технической стороной фотосъемки, а также научиться ловить момент — то единст венное мгновение, отделяющее обычную „фотку“ от шедевра, который нарасхват хотят заполучить глянцевые журналы и крупные издательства.
Цифровая фотосъемка дает фотографу значительно больше шансов сделать технически сложные и динамичные снимки и воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные задумки

1. ЭКСПОАВТОМАТИКА: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Экспонометр, встроенный в любую камеру, не умеет читать мысли фотографа — именно это является причиной появления на свет множества безнадежно пересвеченных или недосвеченных кадров. Поэтому значения параметров экспозиции, которые выдает автоматика, следует использовать лишь в качестве отправной точки, не забывая о том, что частенько съемка ведется в условиях, требующих введения поправки (экспокоррекции) и умения правильно определить величину этой поправки.
Теоретически многозонный экспозамер является самым оптимальным вариантом, ведь при его использовании учитывается яркость всех объектов, попавших в кадр. Однако на практике такое компромиссное решение оказывается далеко не всегда самым лучшим — более качественные результаты обычно получаются при выполнении точечного замера непосредственно по главному объекту в кадре. Но даже в этом случае постоянно будет возникать необходимость введения экспокоррекции, если только объекты съемки не имеют окраску средней тональности, близкую к 18-процентному серому. Для светлых объектов придется вводить положительную поправку, а для темных — отрицательную. После того как вам удалось определить нужные параметры экспозиции при точечном экспозамере, интереса ради переключитесь в многозонный режим и выполните экспозамер и там, затем можете сравнить результаты. К нашему сожалению, расхождения в подобном тесте встречались слишком часто — увы, всегда и всюду рассчитывать на идеальную работу автоматики не стоит.

Когда многозонный экспозамер ошибается

1. В тех случаях, когда фотограф хочет намеренно недоэкспонировать снимок — как, например, на этом кадре, где надо было подчеркнуть эффектность момента и избежать „пробоев“ неба в белизну вблизи солнечного диска. При съемке в режиме приоритета выдержки или диафраг- мы в такой ситуации проще всего ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме достаточно просто посильнее прикрыть диафрагму.

2. Когда объект средней тональности окружен слишком ярким фоном. При многозонном замере этот фон внесет слишком заметный вклад в результаты вычислений, что приведет к тому, что камера оценит кадр как слишком яркий и намеренно недоэкспонирует его. В нашем случае для получения более адекватных результатов пришлось переключиться в режим точечного экспозамера и выполнить его по главному объекту — птичке.

3. Когда небольшого размера светлые объекты со всех сторон окружены преимущественно темным фоном. Чтобы в этом случае избежать переэкпозиции в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, надо ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме следует выбрать более узкую диа- фрагму, чем та, которую предложила установить автоматика камеры.

4. Когда в компоновке кадра явственно доминирует ослепительно белый цвет — будь то снежное покрывало бескрайнего пейзажа или платье невесты. Многозонный замер почти наверняка посчитает, что для корректного экспонирования кадра потребуется меньше света, чем надо на самом деле. Каков выход? Точечный замер по белому и затем обязательная положительная экспокоррекция. В ручном режиме можно просто пошире отрыть диафрагму.

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ГИСТОГРАММУ…

Гистограмма на ЖК-экране камеры тревожно мигает в области светов? На самом деле это не всегда является признаком проблем и сигналом опасности. Если в вашей камере есть возможность посмотреть раздельные гистограммы по каждому цветовому каналу, попробуйте включить этот режим. Когда в кадре присутствуют сочные, яркие основные цвета, порой оказывается, что один из каналов действительно переэкспонирован (и вызывает мигание композитной гистограммы), но зато с другими каналами все в полном порядке. Отсюда следует, что потери деталей в светах будут не столь значительными и в большинстве случаев ими можно пренебречь. Вообще, занимаясь анализом гистограммы и подбором оптимальных параметров экспозиции по ней, старайтесь, чтобы ее горб максимально плотно подходил к правому краю графика, но так, чтобы при этом не происходило потерь важных деталей в светах. Последующая обработка таких снимков в графическом редакторе позволит получить более плавные переходы полутонов и более качественную проработку деталей на всем тоновом диапазоне, чем в случае обработки фотографий, близких к недоэкспозиции, в которых гистограмма уехала к левому краю.

3. … НО И НЕ СЛИШКОМ УВЛЕКАЙТЕСЬ ЕЙ

Будьте осторожны — гистограмма может вызывать сильнейшее привыкание, чем-то напоминающее никотиновую или наркотическую зависимость. И тогда вместо поиска новых сюжетов и ловли подходящих моментов для съемки фотограф все смотрит и смотрит на гистограммы и остановиться не может. На самом деле в начале каждой фотосессии проверить гистограмму не помешает — и либо убедиться в том, что тестовый снимок получился корректно экспонированным, либо определить, какую поправку следует вводить к тем параметрам, которые в данных условиях рассчитывает автоматика камеры. А вот затем возвращаться к гистограмме рекомендуется только в особо сложных случаях.

4. РУЧНОЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗАМЕРА: ОТТАЧИВАЕМ МАСТЕРСТВО

От многих профессиональных фотографов можно услышать, что они категорически не признают программный режим съемки, а королем режимов единогласно называют ручной. Король — не король, но мы тоже убеждены, что время, потраченное на освоение работы с ручной установкой экспозиции, окупится сторицей. Первым делом надо научиться распознавать объекты и поверхности, цвет которых имеет среднюю тональность — они отражают примерно 18% падающего на них света, и именно на такой тон ориентируются экспонометры всех камер. Разобравшись с этой отправной точкой, можно легко выделять более темные и более светлые предметы и композиции, съемка которых будет требовать ввода экспокоррекции.
Чтобы получить оптимальную экспозицию, профессиональные фотографы обычно выполняют точечный замер по нескольким объектам в кадре и, основываясь на усреднении результатов и своем опыте, потом оценивают нужные значения. Такой подход рекомендуется использовать в большинстве съемочных ситуаций, за исключением, разве что, случаев, когда композиция получилась достаточно однотонной. Теоретически можно обходиться и программным режимом, точно так же вводя там дополнительные поправки, но все-таки более качественные результаты обычно достигаются именно в ручном режиме. Надо только научиться прикидывать по гистограмме величину коррекции, которую следует вводить для параметров экспозиции, рассчитанных встроенными алгоритмами камеры.

1. Точечный экспозамер
Съемка в ручном режиме требует очень точного и аккуратного экспозамера — лучше переключиться на точечный или центровзвешенный экспозамер.

2. Выполняем замер
Выполните несколько замеров по тем участкам кадра, корректное экспонирование которых для вас важнее всего, после чего усредните полученные значения.

3. Настройка выдержки и диафрагмы
Вычисленные средние значения выдержки и диафрагмы теперь вручную надо ввести в камеру — обычно в ручном режиме для этого используется основное и дополнительное колесо настройки.

4. Съемка
Теперь осталось только выстроить композицию в видоискателе и нажать на кнопку спуска, чтобы получить оптимально экспонированный снимок.

5. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКСПОКОРРЕКЦИИ

Экспокоррекция является традиционным методом борьбы с ошибками экспозамера, допускаемыми экспонометрами камер, стремящимися все объекты в кадре видеть окрашенными в 18-процентный серый цвет. Для темных предметов и композиций обычно требуется вводить отрицательную по правку, а для светлых — положительную. Однако если технически безупречная экспозиция весьма важна для документальной съемки, в художественной фотографии все обстоит совсем иначе. Порой, для того чтобы подчеркнуть свое видение сюжета, фотографы специально усиливают пере- или недоэкспозицию. В подобных ситуациях экспокоррекция является самым удобным способом быстрого осветления или затемнения всей фотографии целиком.
Например, отрицательная экспокоррекция пригодится, когда надо получить более плотные силуэты, подчеркнуть красоту штормового неба или выполнить портрет в низком ключе. Она будет уместна и при съемке портретов в режиме медленной синхронизации — в этом случае фон получится более темным, что сконцентрирует внимание зрителей на главных объектах кадра. Положительная экспокоррекция позволяет создавать воздушные романтические работы в высоком ключе — как портреты, так и пейзажи, а также помогает „поймать“ движущиеся объекты на светлом фоне.

6. СЪЕМКА РЕЗКИХ ФОТОГРАФИЙ

Из всех технических просчетов, из-за которых фотографии отправляются в мусорную корзину, самый досадный и часто встречающийся промах — отсутствие достаточного уровня резкости. Конечно, фотограф мало что может сделать, если зверушки в кадре никак не хотят сидеть неподвижно — с такого рода нерезкостью придется смириться и ловить момент. Но в первую очередь надо позаботиться об устранении шевеленки, то есть смазанности кадров, вызванной едва заметным дрожанием камеры в руках фотографа. Переверните зеркалку вверх ногами — видите отверстие с резьбой? Вы ведь не думаете, что оно здесь для красоты? Штатив — один из главных союзников и помощников фотографа, когда дело касается обеспечения неподвижности фотоаппарата. Впрочем, при неумелом обращении он может быть и обузой, и злейшим врагом, уронившим камеру с объективом на асфальт.

7. КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ

Один из самых популярных способов съемки, подчеркивающих стремительность движения и позволяющих получить весьма динамичные и неординарные фотографии, — съемка с длинной выдержкой. Однако если объекты в кадре статичны или движутся не слишком проворно, то почему бы не попробовать применить на практике закон относительности движения — пусть тогда камера движется относительно объектов съемки!
Стоит ли перемещать камеру в процессе съемки и какова должна быть траектория ее движения — во многом зависит от сюжета. Вот, например, цветы на лугу — всегда ли подобного рода фотографии должны быть идеально резкими и статичными? А что, если цветочные бутоны слегка колышутся на ветру? Почему бы тогда не подчеркнуть это движение еще сильнее, немного раскачивая камеру из стороны в сторону в процессе экспонирования фотографии?
Лучше всего такой подход работает при однородном фоне, он не будет разрывать те разноцветные хвосты-траектории, которые цветы нарисуют на снимке. Цифровая съемка избавляет фотографов от забот о количестве кадров и позволяет на месте изучать полученные результаты, поэтому можно спокойно заняться экспериментами с выдержками различной длительности.
Съемка через боковое окно движущегося автомобиля или с борта катера позволяет получить работы, сочетающие в себе абстракционизм и импрессионизм (разумеется, подобными фотоэкспериментами не должны заниматься водители за рулем)
Подчеркнуть стремительное движение можно и с помощью съемки с проводкой — главный объект при этом остается практически идеально резким, в то время как фон вокруг него размывается в живописные полосы. Если попытаться аналогичную фотографию получить с помощью неподвижно закрепленной камеры при той же скорости гонщика, она получится куда менее эффектной и динамичной
Если у вас есть запасная „тушка“ зеркалки, которую не жалко, в случае чего, принести в жертву искусству, можно попробовать подбрасывать камеру в воздух в процессе съемки — тут обычно применяется или длительная выдержка, или автоспуск через две секунды. Метод требует определенной сноровки и тренировки, зато полученные фотографии уж точно нельзя назвать шаблонными. Главное — не волноваться, когда ловите камеру: старайтесь не думать о том, что в воздухе сейчас находится хрупкая „штука баксов“, и тогда процесс пойдет легче. Возможно, первые тренировки лучше делать над натянутым батутом.

8. КОГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА?

В репортажной съемке автофокус играет важную роль — здесь фотографу сложно предсказать и просчитать развитие событий, поэтому помощь автоматики в таких условиях более чем кстати. А вот в других ситуациях (особенно в архитектурной и пейзажной съемке, а также при работе над сложными абстрактными композициями и крупноплановыми натюрмортами) автофокус может быть и помехой — тогда следует переключаться на режим ручной фокусировки. Впрочем, можно и комбинировать подходы — сначала выполнить автоматическую фокусировку, а затем произвести ручную доводку фокуса. Но в любом случае индикатор подтверждения фокуса в видоискателе будет хорошим подспорьем. При макро- и крупноплановой съемке системе автофокуса приходится особенно сложно. Особенно в ситуациях, подобных нашему примеру, — при боковой съемке растений
Предварительная фокусировка по какой-то точке, где обязательно должен появиться шустрый и осторожный зверек (например, выход из норы или заранее выложенная приманка), — порой единственный разумный подход при съемке ночных животных, таких как эта мышка

9. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ФОКУСИРОВКЕ

При съемке объектов, внешний вид которых отлично известен всем и каждому, вовсе не обязательно гоняться за идеально резкой проработкой деталей — в таких ситуациях у фотографа возникает простор для построения более вольных и интересных композиций. В том случае, когда даже расфокусированных очертаний достаточно, чтобы понять, что именно изображено на снимке. Тогда можно попробовать фокусироваться за объектом или перед ним. Довольно популярный прием — вести съемку на белоснежном фоне и фокусироваться тоже на нем. При таком подходе границы объектов резко контрастируют с фоном, что создает иллюзию резких очертаний, несмотря на то что большая часть изображения получается размытой.
Эти пять гвоздик мы поместили на фоне белоснежного куска полупрозрачного пластика, равномерно подсвеченного сзади. А вспышка с диффузором отвечала за фронтальную подсветку. Второй снимок был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик

10. ФОТОГРАФИРУЕМ НЕ ГЛЯДЯ!

Хотите узнать, как камера смотрит на мир? Тогда попробуйте фотографировать, не глядя в видоискатель! Вот „портрет“ сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру. Проделывая такие трюки, не стоит терять бдительность — при приближении более высокой приливной волны зеркалку приходилось спешно приподнимать. Такого рода съемка — задача не из простых. В нашем случае из 40 кадров удалось выбрать лишь один, зато при таком анархическом подходе к композиции есть шанс получить свежие, выделяющиеся своей новизной работы — строго следуя общепринятым правилам, подобного эффекта достичь значительно труднее.

11. НЕСТАНДАРТНЫЕ РАКУРСЫ

Если все кадры делать только стоя и располагая оптическую ось объектива строго по линии взора фотографа, скукотища получится невероятная. Не бойтесь экспериментировать с необычными ракурсами, стараясь для каждого случая найти свое нестандартное и наиболее эффектное решение.

Съемка с вытянутых рук
Если выдержка не слишком велика, можно попробовать съемку с вытянутых рук — это дает шанс стать сантиметров на 50 поближе к объекту или фотографировать поверх голов в толпе. Правда, для такого подхода удобнее всего использовать не массивную зеркалку, а легкий цифровой компакт с поворачивающимся ЖК-дисплеем.

Приседания
Присев на асфальте или газоне, можно получить более интересные снимки с более привлекательным фоном по сравнению с фотографиями, сделанными стоя, — это касается не только архитектуры, съемки детей и автомобилей, но и множества других сюжетов

Монопод как продолжение руки
Когда вытянутых рук не хватает, чтобы дотянуться до подходящей точки съемки, почему бы не использовать в качестве „рукоудлинителя“ обычный монопод? Одно только плохо — снимать надо будет с очень короткой выдержкой, поскольку при такой „акробатике“ удерживать камеру неподвижно будет практически невозможно. Композицию придется выстраивать вслепую. Кроме того, тут вряд ли можно обойтись без дистанционки — с ней появится возможность сделать серию кадров, чуть-чуть поворачивая монопод из стороны в сторону и наклоняя вперед-назад. Из такой серии фотографий почти наверняка хотя бы одна будет удачной.

Лежа на спине
Съемка снизу вверх дает отличный шанс получить нестандартные кадры с крутой динамичной перспективой — так можно снимать деревья, здания и даже… портреты! Этот прием одним махом решает проблемы с „замусоренным“ фоном, а в яркий солнечный день позволяет добавить к композиции сочный и радостный голубой фон.

12. МАКРО: МИР ГИГАНТСКИХ СНЕЖИНОК

Любого фотографа, увлекающегося макрофотографией, больше всего интересует не крупноплановая съемка, а настоящее макро, при котором геометрические размеры изображения, проецируемого на матрицу камеры, превышают реальные размеры объекта. На сегодняшний день у подавляющего большинства цифровых зеркальных камер размер светочувствительного сенсора меньше размера кадра обычной 35-мм пленки. Поэтому макрообъектив, дающий на пленке увеличение 1:1, при установке на такую зеркалку позволяет снимать в еще большем масштабе — как раз то что надо! Если покупать макрообъектив не хочется, можно попробовать использовать специальные насадочные линзы, выполняющие диоптрийную коррекцию (например, в линейке продукции Nikon есть несколько подобных аксессуаров с обозначением Close-Up Attachment Lens). Помимо это- го стоит обратить внимание на комплекты удлинительных колец, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. А если речь идет о съемке действительно миниатюрных объектов, стоит задуматься о применении насадок с мехами.
Надо отметить, что большинство объективов проектируется исходя из предположения, что расстояние от диафрагмы до плоскости фокусировки значительно превышает расстояние от диафрагмы до поверхности пленки или светочувствительной матрицы. Однако при макросъемке данное соотношение может запросто нарушаться — это наблюдение породило еще один хитрый прием: обычный объектив крепим на корпусе камеры задом наперед с помощью специального кольца-переходника. Так можно не только получить более сильное увеличение, но и повысить четкость получаемых макрофотографий. Правда, расплачиваться за это придется недоступностью TTL-замера, автофокуса и других предлагаемых автоматикой камеры мелких радостей, к которым так быстро привыкаешь.
Глубина резкости при макросъемке очень мала, и чтобы хоть немного ее увеличить, обычно требуется прикрывать диафрагму до f/22 или даже до f/32. Но, как известно из законов оптики, при прохождении света через столь узкие отверстия наблюдается явление дифракции, что негативно сказывается на качестве и резкости изображения. Вот почему, если позволяют условия, надо стараться обойтись без удлинительных колец, а если это не получается, то следует стремиться к тому, чтобы их толщина была минимальной.

13. ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

Многие фотографы, в первый раз воспользовавшись кнопкой просмотра глубины резкости и заглянув в видоискатель, категорично заявляют: „Этой функцией пользоваться нельзя — там же темнотища и ничего не видно!“ Действительно, когда диафрагма светосильного объектива прикрывается до f/16, начинает казаться, что в видоискателе день превратился в ночь. Но не надо торопиться с выводами — лучше дайте вашему глазу пару-тройку секунд на адаптацию к более темному изображению. И тогда вы сможете увидеть те нюансы, которые на диафрагме, открытой до максимального значения f/2.8, были скрыты от вашего взора. То цветы и растения на заднем плане, казавшиеся живописно размытыми, вдруг выходят более четкими и отвлекающими внимание, то небольшая ветка, которую практически не было видно, „выросла“ из уха одного из ваших знакомых на групповом портрете — сюрпризов не счесть. К тому же глубину и границы зоны резко изображаемого пространства оценить визуально можно только тогда, когда диафрагма объектива прикрыта до значения, с которым будет вестись съемка, — именно это и делает кнопка просмотра глубины резкости.

14. НАСТРАИВАЕМ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В прежние времена, для того чтобы иметь возможность оперативно выбирать светочувствительность пленки для съемки, фотографу приходилось обвешиваться двумя, а то и тремя камерами — в каждую была заправлена пленка определенной чувствительности. Оставалось только быстро выбрать нужную „тушку“ на шее или на плече и постараться не запутаться при этом.
К нашей радости, современные цифровые камеры позволяют менять светочувствительность матрицы нажатием всего пары кнопок, что, согласитесь, значительно удобнее. Однако важно понимать, что для минимизации шумов на снимке надо не только стремиться использовать невысокие значения светочувствительности, но и добиваться корректного экспонирования кадров сразу — без дополнительной компьютерной обработки.
Предположим, что снимок, сделанный при 100 ISO, оказался недоэкспонированным на полторы ступени. При обработке в RAW этот просчет можно будет скорректировать, но если потом внимательно изучить изображение в тенях, то окажется, что уровень шумов здесь все равно выше, чем у аналогичного кадра, снятого при 400 ISO и изначально корректно экспонированного. Шумы значительно менее заметны в области средних тонов и в светах, поэтому, когда в окраске объекта и окружающего его фона преобладают светлые пастельные тона, можно смело увеличивать светочувствительность матрицы, выигрывая взамен возможность работать с более короткой выдержкой или более узкой диафрагмой.
Зернистость изображения, возникающая при съемке с высокой светочувствительностью матрицы, очень органично смотрится с определенными сюжетами, поэтому иногда стоит намеренно завышать ее для получения определенного художественного эффекта.
Если интенсивности окружающего света совсем недостаточно, а штатив вы оставили дома, придется повышать светочувствительность матрицы до 1600 ISO
Меняйте светочувствительность в зависимости от условий освещения

15. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО

Встречаются такие условия освещения, при которых добиться идеальной цветопередачи совсем не просто — например, при съемке в густой тени летнего леса или когда в помещении одновременно используются как лампы накаливания, так и светильники дневного света. В таких ситуациях лучше не полагаться на стандартные варианты настройки баланса белого, которые предлагает меню камеры, а выполнить его ручную настройку.

16. ФОТООХОТА ЗА СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Скорость серийной съемки цифровых зеркалок неуклонно растет, отчего у начинающих фотографов возникает искушение использовать этот режим все чаще и чаще — авось из десятка кадров в цепочке хоть один да захватит удачный или кульминационный момент какого-либо действа. Увы, такой бездумный подход порождает массу никуда не годных фотографий и оставляет воспоминания о множестве интересных моментов, которые были упущены по той причине, что камера была занята записью буфера на карту памяти после очередной „пулеметной очереди“.
Тем не менее существуют определенные ситуации, когда без скоростной серийной съемки не обойтись. Чтобы решить проблему со скоростью записи больших файлов, следует обзавестись самыми быстродействующими картами памяти, которые только можно найти. Кроме того, фотографу надо развивать наблюдательность: изучая повадки своих героев, можно научиться предугадывать моменты, которые могут подарить интересные кадры.
При съемке лучше использовать режим следящего автофокуса (Continuous или Servo), чтобы автоматика камеры захватывала объект и продолжала непрерывно фокусироваться на нем до тех пор, пока не будет сделан снимок. На словах все звучит очень просто, но если на ярко освещенном стадионе во время футбольного матча следящий автофокус довольно хорошо справляется со своей работой, то при фотографировании птичек, порхающих в ветвях деревьев, умная автоматика может испытывать затруднения. Предварительная фокусировка здесь вряд ли спасет ситуацию — на коротких выдержках приходится пошире открывать диафрагму, что уменьшает глубину резкости кадра. Поэтому вероятность того, что голова птицы случайно попадет в зону резко изображаемого пространства, оказывается не столь высока, как нам бы хотелось.

Поделиться32007-11-09 17:46:36

Автор: Юля
Администратор
Зарегистрирован: 2007-08-08
Приглашений: 0
Сообщений: 317
Уважение: [+0/-0]
Позитив: [+0/-0]
Провел на форуме:
1 день 9 часов
Последний визит:
2008-01-13 16:22:32

Классические советы

Основной ошибкой начинающего фотографа является неправильная оценка уровня освещенности при съемке в помещении. Благодаря способности человеческого зрения адаптироваться практически к любым условиям возникает иллюзия, что освещенность достаточная, в то время как ситуация прямо противоположная. Для беглой оценки достаточно включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя на короткое время. Если изображение на экране темное, то желательно включить все имеющиеся осветительные приборы.

Когда есть возможность заранее подготовиться к съемке в помещении, помимо камеры следует захватить дополнительный источник света. Бытовые галогенные светильники стоят недорого, подключаются к обычной розетке и довольно компактны. При выборе следует отдавать предпочтение изделиям, дающим рассеянный, а не концентрированный свет.

Вторая распространенная ошибка — фотографирование в контровом свете. Под этим термином подразумевается источник яркого света, расположенный за объектом съемки. При фотографировании на улице в этой роли выступает солнце (если только оно не в зените), а при съемке в темном помещении — светлое окно. За счет яркого фона камера неправильно определяет освещенность, и объект получается «недодержанным». Следует избегать контрового света, а когда такой возможности нет, то для правильного расчета экспозиции необходимо включить точечный экспозамер. Если этой функции нет, при съемке в помещении частично может помочь принудительное включение вспышки.

При съемке объектов, расположенных за стеклом (аквариумных рыбок или экспонатов музея), необходимо помнить, что импульс вспышки вызовет сильные блики. Поэтому по возможности вспышку следует выключить, кроме того, в большинстве музеев ее использование запрещено.

Один из главных плюсов профессиональных камер — большой вес, уменьшающий риск «сдернуть» кадр незаметным дрожанием рук фотографа. Любительские модели отличаются компактными габаритами и весом, что значительно усложняет съемку с «длинной» выдержкой. Кардинально решает проблему штатив, но далеко не всегда есть возможность захватить с собой это довольно громоздкое сооружение. При съемке в помещении вместо штатива можно использовать предметы мебели, а на природе — камни и ветви деревьев. Если упор подобрать не удалось, необходимо при съемке прижать край видоискателя к брови, при этом камера будет значительно более устойчива. Ряд моделей не имеют оптического видоискателя, вместо него используется ЖК-дисплей, и фотоаппарат к брови прижать невозможно.

В этом случае желательно, чтобы камера снабжалась ремнем для ношения. Пользователь должен повесить фотоаппарат на шею, поднять его на уровень глаз и максимально оттянуть от себя. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, риск «сдернуть» кадр при этом значительно уменьшается. Правда, поскольку такое удерживание требует определенных усилий, использовать его следует непосредственно перед нажатием кнопки затвора.

В большинстве случаев достаточно, когда резким получается объект съемки. Но если необходимо, чтобы детали фона тоже были отчетливы, требуется большая глубина резкости. Как известно, глубина резкости обратно пропорциональна отверстию диафрагмы. Однако условия освещения накладывают определенные ограничения, поэтому следует помнить, что при одинаковом диафрагменном числе глубина резкости тем выше, чем меньше фокусное расстояние объектива. Иными словами, для того чтобы объект съемки и его фон получились четкими, желательно фотографировать в широкоугольном режиме.
Основные настройки

Несмотря на различия в системах меню разных камер, все они содержат ряд одинаковых пунктов, в частности — настройку степени сжатия и разрешения кадра.

Хотя подавляющее большинство современных камер позволяет пользователю выбирать между форматами JPEG и TIFF, последний мало пригоден для хранения снимков, так как файлы при этом занимают очень много места. А при минимальном уровне сжатия по алгоритму JPEG информация об изображении практически не искажается. Поэтому при настройке камеры пользователь в первую очередь должен указать формат JPEG и установить самую низкую степень компрессии. Этот параметр каждым из производителей обозначается по-разному, в частности в фотоаппаратах фирмы Olympus используется аббревиатура SHQ (Super High Quality), а в камерах Canon и Nikon применяется термин Fine.

При выборе разрешения необходимо всегда указывать максимальное значение. Дело в том, что при «рыхлости» кадра (если он не в фокусе или немного «смазан» из-за «длинной» выдержки) изображение можно сделать немного более четким. Для этого снимок следует загрузить в компьютер и с помощью программного обеспечения для работы с графикой указать меньшее разрешение. Если же свободного места на флэш-карте осталось мало, можно применить более высокую степень сжатия — при этом качество кадра ухудшается не так сильно, как при переходе на меньшее разрешение.

Однако при выборе максимального разрешения следует помнить, что производители зачастую завышают этот параметр, используя интерполяцию пикселов. Например, у всех камер Fuji, оснащенных матрицей SuperCCD, максимальное разрешение указывается в два раза большее, чем реальное количество элементов сенсора.

При съемке особенно ответственных объектов полупрофессиональными камерами желательно использовать формат RAW, то есть сохранять кадр в виде «слепка» матрицы без обработки встроенным программным обеспечением фотоаппарата. Зачастую это позволяет избежать ошибок, вызванных неправильным расчетом точки белого цвета. А если АЦП камеры обладает высокой разрядностью (10-12 бит на канал), значительно упрощается корректировка ошибок, допущенных при расчете экспозиции.

Помимо регулировок разрешения и степени сжатия, производители камер в рекламных целях оснащают свои изделия функциями сомнительной необходимости. Например, настройка четкости, контрастности, яркости и цветонасыщенности в большинстве случаев только портит кадры. Поэтому все эти параметры необходимо установить так, чтобы они наименьшим образом искажали снимок, после чего забыть об их существовании. Поскольку «нейтральные» значения с точки зрения производителя и с точки зрения пользователя могут сильно отличаться, придется отснять тестовую серию кадров.
Тепловой шум и методы борьбы с ним

Одним из основных факторов, ухудшающих качество кадра, является тепловой шум ПЗС-матрицы, обусловленный процессом термогенерации электронов. Поэтому фотографу следует как можно дольше оставлять фотоаппарат выключенным, включая его только непосредственно перед съемкой. Не случайно система охлаждения студийных цифровых камер Phase One использует именно функцию «мгновенного засыпания» по завершении процесса экспонирования. С учетом того, что большинство кадров снимается во время летнего отпуска, желательно как можно меньше подвергать аппарат воздействию солнечных лучей. Для этого идеально подходит кофр с толстыми пенополиуретановыми стенками, которые не только служат термобарьером, но и предохраняют камеру от ударов.

Отдельного упоминания заслуживают функции усиления чувствительности. Довольно часто пользователю предлагается возможность изменить чувствительность от 100 до 200, 400 и даже 800 единиц по ISO или же позволить камере подобрать значение этого параметра самостоятельно. Но функция эта равносильна повороту регулятора громкости радиоприемника, и вместе с полезной информацией в обработку попадает тепловой шум. Более того, чаще всего после усиления шум становится более заметным, чем исходное изображение. Поэтому ни в коем случае не следует «усиливать чувствительность», а наоборот, если есть возможность, необходимо установить минимальное число ISO.

Правда, есть и исключения из этого правила. В частности, в ряде новых моделей существует режим шумоподавления на основе «темного кадра». Однако для того, чтобы выяснить, насколько хорошо сочетаются шумоподавление и, скажем, чувствительность ISO 800, пользователю необходимо отснять определенное количество тестовых кадров. Кроме того, «вычитание темного кадра» неприменимо при эксповилке и непрерывной съемке.

Есть еще одно ограничение. При усилении сигнала происходит сужение динамического диапазона сигнала — после «накачки чувствительности» области кадра, которые чуть-чуть не «дотягивают» до «переоцененных», автоматически становятся ими. Поэтому если в кадре могут быть какие-либо яркие объекты, в основном с зеркальными либо белыми поверхностями, усиление чувствительности не рекомендуется применять даже при наличии функции шумоподавления.

Пользователь и сам может использовать «темный кадр», если фотоаппарат не оснащен системой шумоподавления. При этом следует придерживаться трех правил. Во-первых, «темный кадр» должен быть последним в серии, когда матрица достаточно «прогреется» и уровень шумов в «маске» будет заметным. Во-вторых, необходимо очень плотно прикрывать оптику и помнить, что если объектив выдвигается из корпуса, то штатная крышка может и не обеспечить надежное перекрытие светового потока. И наконец, в-третьих, для каждой серии снимков нужно создавать отдельную «маску».

Для удаления шума автор рекомендует использовать программный продукт Adobe Photoshop. В этой программе необходимо открыть редактируемый снимок и добавить в него «маску» в качестве дополнительного слоя. Затем к этому слою необходимо применить фильтр размытия растра (Filter > Blur > GaussianBlur), установив для параметра Radius значение 0,3 пиксела. После этого в свойствах слоя указать для параметра Mode значение Difference. В результате этой несложной процедуры тепловой шум на снимке будет практически незаметен.
Слабое освещение

Как показывает практика, при съемке в ярком солнечном свете получение приличных фотографий не представляет проблемы даже для новичков. А вот в условиях слабого освещения начинаются серьезные испытания как способностей фотоаппарата, так и терпеливости фотографа.

Поскольку основное количество камер снабжено далеко не светосильными (особенно в длиннофокусном режиме) объективами, при съемке в сумерках или в помещении автоматика камеры практически всегда задействует вспышку. Правда, за счет относительно высокой цены самой камеры сама вспышка довольно качественная, тем не менее в некоторых случаях кадр все-таки получается «плоским».

При этом отключение вспышки мало чем может помочь. Дело в том, что если при слабом освещении отключить подсветку, будет использована очень «длинная» выдержка, которая может привести к «одергиванию» кадра. Конечно, можно установить камеру на штатив или на ровную поверхность, однако тут вступает в действие другой ограничивающий фактор.

При попадании фотонов на светочувствительную поверхность пиксела создаются электроны, считываемые затем электроникой камеры при создании кадра. Однако параллельно с этим происходит и процесс термогенерации электронов, и чем «длиннее» выдержка, тем больше этих «паразитов» попадет в кадр. Если учесть, что в большинстве любительских камер при выключенной вспышке и слабом освещении автоматически происходит усиление чувствительности, то неудивительно, что итоговый кадр прямо-таки «кишит» разноцветными точками теплового шума.

Возникает вопрос — как же тогда снимать при плохом освещении? Вспышка может сделать кадр «плоским», а без нее снимок будет пестрить метками термоэлектронов?
В этом случае следует воспользоваться способностью цифровой камеры отображать отснятое изображение и при необходимости его удалять. То есть фотографу следует сделать как минимум две экспозиции — одну со вспышкой, вторую с «длинной» выдержкой. Несмотря на малые размеры цветного ЖК-дисплея, с помощью функции масштабирования можно довольно детально изучить оба изображения, и если какое-то из них не удовлетворяет по качеству, тут же удалить его.

В большинстве случаев более приемлемым получается изображение, снятое с использованием вспышки. Во-первых, объект съемки, как правило, получается хорошо освещенным, а фон не играет особенной роли. Во-вторых, если задействована вспышка, то автоматика камеры использует «короткую» выдержку и не применяет «накачки» чувствительности. За счет этого тепловой шум минимален, поэтому, используя программное обеспечение обработки изображений, можно «вытянуть» и фон. В частности, в наиболее известной программе такого типа, Adobe Photoshop, существует замечательная команда Variations. Выбрав в качестве объекта обработки Shadows, то есть теневые участки, можно постепенно «высветлить» их до приемлемого значения.
Фокусировка

Съемка в условиях плохой освещенности является также серьезным испытанием для автофокуса камеры. Замечательная «зеркалка» Olympus C-1400L порой доводила до отчаяния своих владельцев не в состоянии определить дистанцию до объекта съемки. Именно поэтому на данный момент лампой подсветки снабжаются даже «мыльницы», однако более ранние модели не имеют этого устройства. Фотографу в такой затрудненной ситуации можно посоветовать нехитрый прием — отыскать предмет, отстоящий от камеры на той же дистанции, что и объект съемки, и попробовать «сфокусироваться» на нем. Если автофокус надежно «ловит» дистанцию, следует осторожно прижать кнопку затвора наполовину (при этом автофокус «сосчитает» расстояние), затем навести фотоаппарат на объект съемки и дожать кнопку затвора. Однако тут есть один нюанс — при неполном утап-ливании этой кнопки вычисляется не только дистанция, но и экспозиционные параметры, так что кадр может получиться «пе-ресвеченным» либо «недодержанным». Впрочем, если освещения не хватает для надежной работы автофокуса, как правило, обязательно будет задействована вспышка, а при ее использовании освещенность объекта съемки вычисляется также в момент светового импульса. Если же вспышка не применяется, подходящий уровень экспозиции можно «подогнать» с помощью экспо-коррекции, разумеется, для этого придется отснять не один кадр.

В некоторых случаях подходящего для фокусировки объекта нет, а ручная фокусировка отсутствует. В такой ситуации способна выручить функция приоритета по диафрагме (если, конечно, камера ею оборудована). «Зажав» до минимума относительное отверстие, можно получить большую глубину резкости, что должно скомпенсировать неуверенную работу автофокуса. Другое дело, что при таком подходе без вспышки просто не обойтись — не спасет ни «длинная» выдержка, ни «накачка» чувствительности.

Неуверенная работа автофокуса также может быть вызвана отсутствием у объекта съемки вертикальных или горизонтальных линий (зависит от реализации системы фокусировки). Для решения этой проблемы достаточно повернуть фотоаппарат на 90°, наполовину прижать кнопку затвора, повернуть камеру обратно и дожать кнопку затвора.
Сложные условия

При смешанном освещении (лампы накаливания плюс солнечный свет, падающий сквозь открытое окно) большинство камер довольно своеобразно определяют точку белого. В результате цвет объектов съемки не соответствует истинному значению. В ряде случаев проблему удается решить после длительного медитирования в Adobe Photoshop, однако иногда бессильной оказывается даже эта замечательная программа. Единственным вариантом остается использование корректирующего светового импульса, причем если освещенность объекта съемки достаточна и камера «не желает» применять вспышку, включать подсветку приходится в принудительном порядке.

В некоторых случаях объект съемки освещен неравномерно -часть в тени, часть ярко освещена. Обычно для определения оптимальной экспозиции используется эксповилка, хотя и не все модели поддерживают данную функцию. Однако, если камера снабжена экспокоррекцией (а таких порядка 95 % от общего количества), пользователь может самостоятельно сделать серию кадров с разным экспозиционным числом. При этом вначале следует использовать максимальный разброс «вилки» (например, -2 EV, норма и +2 EV, где EV — экспозиционное число), а затем постепенно «сдвигать» ее «зубья» (например, -1/2 EV, норма и + 1/2 EV).

Если времени на серию кадров нет, следует включить точечный экспозамер и, наведя на наиболее яркую область объекта, наполовину нажать кнопку затвора. Затем повернуть камеру, чтобы получилась искомая композиция, и дожать кнопку затвора. Полученное изображение будет «недодержанным», однако, как показывает практика, в большинстве случаев тени все-таки удается «вытянуть». А вот при «передержке» светлые участки объекта превращаются в сплошное белое пятно, и тут уж никакое программное обеспечение не в состоянии помочь.
Использование внешней вспышки

Если фотоаппарат оборудован разъемом для подключения внешней вспышки («башмаком» или кабельным гнездом), несколько упрощается задача съемки в помещении и в вечернее время. Здесь возникает закономерный вопрос — а что лучше, гнездо или «башмак»? С одной стороны, для достаточно компактной камеры мощная тяжелая вспышка может создать сильный опрокидывающий момент. При студийной съемке часто приходится прибегать к боковой подсветке, при которой подключение посредством гнезда удобнее. А для полевой съемки можно использовать флэш-брекет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Флэш-брекет — устройство, предназначенное для подключения внешней вспышки через кабельное гнездо. Представляет собой кронштейн с «башмаком», кабелем для гнезда камеры и винтом для крепления к штативному гнезду фотоаппарата.

Разумеется, если камера оборудована ТТL-«башмаком», как Olympus C-2500L или Canon PowerShot Pro 70, то использование этого разъема просто необходимо. Что же касается одноконтактного «башмака», то тут предпочтение автора на стороне синхро-контакта.

Вспышки, подключаемые через одноконтактный разъем (синх-роконтакт или «башмак»), могут применяться только в ручном и автоматическом режиме. Однако при выборе вспышки следует отдавать предпочтение моделям с поворотном головкой, а полностью раскрыть их возможности позволяет только автоматический режим.

Рис. 10.1. Флэш-брекет

В таком режиме от пользователя требуется указать диафрагму и чувствительность, идентичные установленным в камере. Разумеется, фотоаппарат должен иметь возможность управления этими параметрами. В момент нажатия кнопки затвора на единственный контакт подается управляющий импульс, и вспышка начинает свечение. Установленный на ней датчик измеряет количество света, отраженного от объекта съемки, и сообразно указанным диафрагме и чувствительности в нужный момент прекращает свечение. В зависимости от фирмы-производителя вспышки описанный алгоритм имеет свои нюансы, однако в основе всех автоматических режимов лежит именно этот способ.

Поскольку датчик вспышки «смотрит» всегда вперед, то есть туда же, куда и объектив, он будет улавливать именно то количество света, которое отражается от объекта, даже если головка вспышки развернута вертикально вверх (при съемке в помещении с низким потолком). При этом отраженный от потолка свет обеспечивает
кадрам реалистичность деталей, хорошую лространственную глубину и минимальное количество бликов.

Разумеется, что далеко не всегда «автомат» гарантирует идеальное освещение. Самый простой пример — при точечном экспоза-мере или размещении объекта съемки не в центре кадра датчик вспышки неизбежно будет ошибаться. Поэтому для сложных условий съемки более предпочтителен TTL-режим, при котором отключение излучателя обеспечивает автоматика камеры, измеряя свет, проходящий через объектив. Пользователю нет необходимости указывать на дополнительной вспышке диафрагму и чувствительность, так как всем процессом управляет встроенное ПО фотоаппарата.

Основная проблема при использовании TTL-вспышек — отсутствие каких-либо стандартов на расположение и назначение контактов разъема. Каждый из производителей поддерживает только свой собственный интерфейс обмена данными между фотоаппаратом и вспышкой, поэтому вспышку Nikon к камере Canon можно подключить в автоматическом, но никак не в TTL-режиме. Правда, один из крупнейших производителей вспышек, немецкий концерн Metz, выпускает к большинству своих вспышек наборы сменных колодок (SCA adapters), благодаря этому одну и ту же вспышку можно использовать с камерами разных производителей. Впрочем, в автоматическом режиме вспышки этой фирмы также ведут себя великолепно.

При фотографировании в вечернее время большинство любительских камер просто не в состоянии «пробить» темноту на достаточную дистанцию, на это способны только внешние вспышки. Благодаря большому расстоянию между оптическими осями излучателя и объектива «красных глаз» в кадре практически не бывает. Ряд внешних вспышек оснащен ИК-прожектором, предназначенным для подсветки автофокуса, кроме того, они используют собственные источники питания, не разряжая аккумуляторов камеры. Однако порой бывают обстоятельства, ухудшающие совместную эксплуатацию этих устройств с фотоаппаратами.

Во-первых, иногда производители камер и вспышек немного по-разному интерпретируют экспопараметры, благодаря чему кадры могут получаться «недодержанными» или «пересвеченными».

Впрочем, для решения этой проблемы необходимо лишь указать скорректированное значение чувствительности и диафрагмы.

Сложнее обстоит дело при неправильном обсчете баланса белого камерой, при этом кадры, как правило, становятся заметно «холоднее», чем требуется. Для борьбы с этим явлением ряд камер снабжается дополнительным режимом обсчета цветового баланса, который называется «вспышкой» (flash, speedlite). При его использовании «точка белого» смещается в «теплую» сторону. Если же такого режима нет, следует подобрать другую вспышку или поэкспериментировать с установкой светофильтров на объектив фотоаппарата. Нужно заметить, что в последнем случае возможны сильные искажения натуральных оттенков.

Основное правило

В любых условиях при съемке цифровой камерой не следует экономить память на кадрах, так как техника данной категории, в отличие от пленочных фотоаппаратов, позволяет не только просмотреть отснятые изображения, но и сразу же удалить неудачные. Причем удаление происходит безо всякого вреда для модуля памяти — например, модули памяти SmartMedia обеспечивают порядка миллиона циклов перезаписи. Единственным ограничением при этом оказывается время жизни элементов питания. Так что следует запастись парой запасных комплектов аккумуляторов, модулем памяти не меньше 128 Мбайт — и не бояться экспериментировать. Не зря ведь сказал классик про «опыт», что он «сын ошибок трудных».

Обработка изображения

Несмотря на обилие коммерческого и бесплатного программного обеспечения для обработки изображений, бесспорным лидером в этой области является Adobe Photoshop. Высокая скорость работы, обилие поддерживаемых форматов файлов, возможность расширения с помощью дополнительных программных модулей — вот только часть из достоинств этого пакета. Ну а для начинающего фотографа основными плюсами являются средства автоматической и ручной коррекции изображения, а также способность отменить неудачное редактирование кадра.

Первое правило, которое должен запомнить пользователь при ретушировании кадров, — никогда не записывать результаты работы в формате JPEG. Дело в том, что алгоритм JPEG при каждом сохранении необратимо модифицирует изображение и существует реальный риск, что после десятка подобных операций артефакты JPEG станут еще более заметными. Поэтому промежуточные результаты редактирования лучше сохранять в формате Adobe Photoshop (файл с расширением PSD), а итоговое изображение — в формате TIFF.

Чаще всего требуют исправления ошибки, допущенные при расчете экспозиции. Иногда можно положиться на «сообразительность» Photoshop и использовать команду автоматической коррекции. Для этого в разделе Image главного меню необходимо указать пункт Adjust и из появившегося списка выбрать команду Auto Levels. В ряде случаев полученное в результате этой операции изображение не требует дальнейшей модификации.

Cамый простой инструмент ручной коррекции- регулировка яркости и контрастности. Эта функция называется Brightness/Contrast, что и команда Auto Levels. Но при ее использовании модифициуется все изображение, поэтому, например, при попытки добавить яркости теням существует риск испортить светлые участки кадра.

Для более тонкой коррекции изображения следует использовать команды, позволяющие по раздельности регулировать как тени, так и светлые участки кадра. Например, команда Curves (Image >Adjust>Curves) представляет освещенность снимка в виде графика- наклонной прямой. Если «приподнять» левый нижний край этого графика, тени изображения станут светлее, а если «опустить» правый верхний — уменьшится яркость светлых участков кадра.

С помощью той же команды Curves можно скорректировать погрешности, допущенные при балансе белого. Для этого в поле Channels необходимо выбрать цветовой канал (красный, синий или зеленый) и отрегулировать его насыщенность.

Альтернативный вариант — команда Color Balance, в которой регулировка цветового баланса осуществляется не в виде графика, а с помощью числовых значений. При этом в секции Топе Balance следует выбрать, какие именно части кадра корректируются (Shadows — тени, Midtones — участки со средней освещенностью, Highlights — светлые участки). Установленный флажок Preserve Luminosity сохраняет яркость без изменений, если же выключить его и изменять насыщенность всех трех цветовых каналов одинаково, то можно регулировать не цветность, а освещенность отдельных частей снимка.

Вышеперечисленные команды представляют собой лишь малую толику возможностей, имеющихся в Adobe Photoshop. Однако наиболее удобную комбинацию функций по коррекции кадра предоставляет команда Variations. Пользователь одновременно может модифицировать как цветовой баланс, так и яркость различающихся по освещенности участков кадра. Шкала Fine-Coarse служит для выбора между тонкой и грубой регулировкой. А пункт Saturation позволяет управлять цветовой насыщенностью кадра, вплоть до черно-белого изображения.

Кстати, черно-белая фотография зачастую обладает большей выразительностью, нежели цветная. С помощью Adobe Photoshop преобразовать фотографию в черно-белую очень просто — достаточно в разделе Image главного меню указать пункт Mode и из появившегося списка выбрать режим Grayscale (оттенки серого). При этом для каждой точки изображения учитывается ярко-стная характеристика, а цветовая игнорируется.

Однако для кадра, снятого с помощью цифровой камеры, более предпочтительна другая методика получения черно-белого изображения. Дело в том, что при использовании Байеровской схемы полноцветный снимок создается из 25 % «синих» пикселов, 25 % «красных» и 50 % «зеленых». Таким образом, зеленый канал кадра будет наименее искажен в результате интерполяции. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зеленому диапазону спектра.

Для получения черно-белого изображения на основе зеленого канала кадра необходимо в разделе Window главного меню указать пункт Show Channels. В появившемся окне следует убрать пиктограммы в виде глаза со всех каналов, кроме зеленого (Green), и выделить все изображение командой All раздела Select главного меню. Затем необходимо скопировать выделенную область в буфер обмена (команда Сору раздела Edit) и создать новый файл с теми же размерами, что и исходный (команда New раздела File). После этого в новый файл можно вставить черно-белое изображение из буфера обмена (команда Paste раздела Edit).

Помимо ошибок в определении экспозиции и баланса белого, кадр может быть испорчен тепловым шумом. Для его удаления лучше всего использовать метод «темного кадра», но если «маска» недоступна, можно попытаться исправить положение с помощью фильтра Dust & Scratches (Filter > Noise > Dust & Scratches). Правда, при использовании данной функции изображение становится размытым, поэтому в диалоговом окне фильтра параметр Radius следует оставить равным 1. Параметру Threshold необходимо сначала установить максимальное значение, а затем плавно уменьшать до тех пор, пока не исчезнут точки теплового шума. При этом флажок Preview должен быть обязательно установлен, а само изображение следует оценивать по наиболее зашумленному участку, масштаб при просмотре необходимо установить равным 200 %.

Еще больших успехов при удалении шума можно добиться при использовании дополнительных программных модулей для Adobe Photoshop. Наиболее известный из них — Quantum Mechanic, разработчиком которого является компания Camera Bits (http://www.camerabits.com).